Поход в сезон дождей в Малану, штат Химачал-Прадеш, Индия

2024 Автор: Cyrus Reynolds | [email protected]. Последнее изменение: 2024-02-09 02:44

Теплый муссонный дождь пронесся над Манали, популярным курортным городом у подножия Индийских Гималаев в штате Химачал-Прадеш. Укрывшись в кафе на главной улице Вашиста, через реку Беас от самого Манали, я прочитал о соседней деревне Малана. Несмотря на то, что Малана находится всего в 13 милях прямо от Манали, она не может сильно отличаться от своего соседа с пробками. Высоко в холмах изолированной долины дорога рядом с деревней была построена только в последние несколько лет, когда был разработан гидроэнергетический проект на реке Малана.

Жители Маланы верят, что они произошли от армий Александра Македонского, от его людей, которые откололись, проходя через эту местность, и осели, женившись на местных. Люди там также практикуют строгую форму неприкасаемости и верят, что все посторонние - нечистые неприкасаемые, будь то собратья-индийцы или иностранцы. Хотя Индия конституционно отменила кастовую систему в 1950 году, на самом деле она практикуется по всей стране. Посетители могут посетить Малану, но они не могут ни к чему прикасаться, кроме земли, по которой ходят. По всей деревне таблички гласят, что штраф за прикосновение к храму или стенам деревни составляет 2,500 рупий. На окраинах Маланы есть гостевые дома, которые открыты для посетителей, но ими управляют не уроженцы Маланы. Они не допускаются в пределах фактического периметра деревни.

Мой путеводитель указал Малану как место для однодневной поездки из Манали, но я был так очарован звуками деревни, что решил не торопиться и вместо этого отправиться туда.

Поход из Наггара в Малану

Четырехдневный и трехдневный поход в Малану начинается из деревни Наггар, в 14 милях по шоссе к югу от Манали. Из Наггара маршрут поднимается до перевала Чандеркани высотой 12 000 футов. Это был бы холодный поход, покрытый снегом во многие сезоны, но я шел во время муссона в июле. Конечно, это не пик сезона треккинга в Химачал-Прадеше, но, как я понял, он предлагает свои награды.

Агентства по всему Манали и Вашишт могут нанять гидов и носильщиков, чтобы доставить туристов в Малану, но я выбрал небольшое семейное агентство в Наггаре. Много лет путешествовав по Индии, я не нервничал, выполняя большинство вещей в одиночку, но я не хотел идти по горам без проводника. Поскольку это был поход в поход, мне также нужно было взять с собой палатку, спальное снаряжение и всю еду. Меня сопровождали гид Ранджит и два повара-носильщики, Рамеш и Умеш. В некоторых других частях Индии (например, в Ладакхе) женщины-путешественницы могут нанять женщин-гидов. У меня не было этого варианта для этого похода в Химачал-Прадеш, но я убедился, чтоАгентство, в котором я забронировал номер, имело хорошие отзывы и рекомендации, и в итоге я чувствовал себя совершенно комфортно в присутствии трех мужчин в течение четырех дней.

Сильный дождь ночью и утром первого дня означал, что мы начали медленно, но одно из преимуществ начала похода из Наггара, а не из Манали, заключается в том, что начало тропы находится всего в нескольких минутах езды.

Первые два дня прогулка шла исключительно в гору, но не слишком крутая и проходила через леса, луга и небольшие деревни. Первой деревней, которую мы достигли, была Румсу, всего в 30 минутах езды от Наггара. С его традиционными каменными домами и деревянным храмом, вырезанным в стиле Химачали, это идеальное место для однодневной поездки для путешественников, у которых нет времени на более длительный поход из Наггара.

Дождь снова начался в Румсу и продолжался до конца дня. Но сам Наггар находится на высоте почти 6000 футов, и по мере того, как мы поднимались на высоту, дождь был скорее приятно охлаждающим, чем удушающе влажным. Примерно через 3,5 часа ходьбы мы достигли поляны, которая была первой палаткой. Вид на долину Кулу был бы впечатляющим, если бы не шел дождь, но муссон дал мне повод вернуться в свою палатку и почитать вечером. Мы были единственной группой, разбившей лагерь там, хотя Ранджит сказал мне, что в июне, когда студенты на каникулах, здесь очень шумно.

Ночью шел сильный дождь, и, хотя мне удалось остаться сухим, вода просочилась сквозь пол моей палатки и промочила большую часть моих вещей. К счастью,один комплект одежды лежал поверх всего остального, и они оставались сухими, так что мне не приходилось надевать мокрую одежду.

Второй день похода был очень похож на первый: по лесам и лугам, с кратковременным дождем, в гору. Я начал сомневаться в целесообразности треккинга в разгар сезона дождей, но был рад, что хотя бы пиявок не было.

День третий начался лучше, прошел небольшой дождь. Это был день, которого мне сказали с нетерпением ждать, когда мы достигнем Маланы. Но не раньше, чем пересечь высокий перевал Чандеркани, который соединяет долину Кулу с долиной Малана, которая, в свою очередь, соединяется с долиной Парвати. День заканчивался очень крутым спуском к нашему лагерю над Маланой.

Подъем на перевал прошел на удивление легко. Мы разбили лагерь примерно в 90 минутах ходьбы под перевалом, но в основном это была пологая прогулка в гору по лугам. На высоте 12 000 футов перевал Чандеркани достаточно высок, чтобы путешественники могли почувствовать головокружение, одышку или головную боль, вызванную высотой. Я не заметил высоты, но это могло быть потому, что я только что провел несколько недель в высокогорном Ладакхе. Путешественники, прибывающие с более низких высот, должны знать, что они могут плохо себя чувствовать на перевале Чандеркани, но это, вероятно, будет недолгим, так как тропа вскоре резко спускается. Самое простое средство от высотной болезни - спуститься вниз.

Дождевые тучи снова закрыли вид, но, по крайней мере, не было снега, по которому можно было бы тащиться. Снег может лежать до июня, поэтому лучше быть готовым к этому походу в любое время.время года.

Луга, ведущие вниз от перевала, были густы с яркими, красочными полевыми цветами и гудели от пчел. Хотя это и не так известно, как поход в Долину цветов в Уттаракханде, цветочные ковры здесь не менее впечатляют. Фиолетовый львиный зев, крошечные голубые незабудки, желтые маргаритки, ярко-красные цветы, похожие на мак (это были не маки), и целый ряд розовых, фиолетовых, синих, желтых, красных цветов, которые я не мог назвать. за каждый момент сырого дискомфорта, который я чувствовал до этого момента в походе.

Спуск в Малану

Мы остановились, чтобы перекусить пикником на вершине спуска по склону к Малане. Совершив несколько походов в Гималаи, я знал, что спуск часто бывает более сложным, чем подъем, но я не представлял себе, насколько это будет сложно. Поход из Наггара в Малану был оценен как «напряженный», и после первых двух дней я подумал, что это неверно. Но к концу третьего дня я понял, почему. «Путь» от перевала Чандеркани вниз к Малане пролегал через густую высокую листву и по крутым скалам. Дорога через долину Малана была головокружительно крутой и длинной вниз. Так как был сезон муссонов, тропа была мокрой, но, к счастью, дождя в этот день было мало. Примерно через час мои ноги начали неудержимо трястись, и большую часть пути вниз мне пришлось опираться на Ранджита. Весь спуск занял около четырех часов.

Когда мои проводники разбили лагерь на небольшом хребте над Маланой, янаслаждались ясным видом на закат вниз по долине Малана и к долине Парвати. Первый ясный вечер похода.

На следующее утро мы вошли в саму Малану, всего в десяти минутах спуска от кемпинга. Малана была одним из самых изолированных поселений в штате Химачал-Прадеш, пока несколько лет назад не была построена дорога через долину Малана, одновременно с проектом строительства гидроэлектростанции. Деревня Малана - единственное поселение в долине Малана. Поскольку жители очень скрытны (и говорят на своем языке, канаши), неизвестно, сколько людей на самом деле проживает там постоянно. Во всяком случае, не более нескольких сотен.

Ранджит показал мне храм, хотя внутрь нас не пустили. Мы прошли мимо маленькой школы и библиотеки, обе закрыты. Серьезный пожар 2008 года уничтожил множество старейших культурных достопримечательностей Маланы. В Малане совсем другая атмосфера, чем в других городах штата Химачал-Прадеш, которые, как правило, очень аккуратные, опрятные и мирные. Хотя я не чувствовал себя нежеланным, и вокруг было еще несколько туристов, возможно, я знал, что меня оштрафуют даже за прикосновение к стене, что заставило меня чувствовать себя немного неловко.

Все тело болело после вчерашнего спуска, и я ошибочно полагал, что последний день ходьбы будет легким. Но нам предстояло спускаться дальше, к дороге через долину Малана, правда, на этот раз по более четко обозначенной тропинке. Потребовалось около 90 минут, чтобы спуститься к дороге в нижней части долины Малана, которая шла вдоль крутой бурной реки Малана, кувыркаясь по камням. Мышли по дороге еще два часа, достигнув более широкой долины Парвати, от которой ответвляется долина Малана. Как только мы достигли места встречи двух долин, стало ясно, насколько круты склоны долины Малана и насколько удалена эта маленькая ветвь.

Здесь мы должны были встретить наш пикап, чтобы отвезти нас два-три часа обратно в Наггар. Но нам позвонили и сказали, что у джипа спустило колесо, и его ремонтируют у механика в городе Джари, и он не может проехать весь путь, чтобы забрать нас! Итак, нам пришлось пройти еще несколько ступенек до Джари. К концу я действительно ковылял, но с нетерпением ждал возможности вернуться в Вашишт и искупаться в природных горячих источниках под открытым небом в центре деревни, что я и сделал на следующий день.